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威士忌入口的味道来自酒液的味道?了解绅士的灵魂

威士忌是恍如绅士的灵魂,复杂而具有魅力,不了解他的会因为吸引的黄金颜色而接触、却因为浓烈口感的却步,但真正品尝到其韵味的,除了放入口细尝,也需要具备一定的知识,至少在喜欢不喜欢之外,也能够定义到他,知道他的存在因由,以及最迷人的是其后的故事,一个木桶一个故事,如人一样独一无二。

威士忌有不同的产地、不同品种的原材料,木桶的艺术,调酒的工艺,还有环境因素、市场因素等,诸多的种种都是不可或缺的因素,但有那些是真正不可取缔的?

法定因素

这里特别要说的是苏格兰威士忌,自从1990年生效的苏格兰威士忌法案(Scotch Whisky Act 1988),规定了苏格兰威士忌必须要在苏格兰当地酿造、蒸馏与陈年,但当中谷物原材料不受限,这也大大增加了威士忌酿造的可能,毕竟谷物可以精挑细选后从外地运到酿造地,但相对地亦引起了人们对产地原汁原味的风土的迷思。

此外,苏格兰威士忌酒精浓度不得超过94.8%,并必须要陈年三年以上。当然,陈年之后的酒不得加入添加物,但可以用焦糖与水调和。这法案除了确保了「苏格兰威士忌」这个品牌的质素,也令到消费者更安心地选购,因而奠定了苏格兰威士忌的独一无二。

风土因素

说到风土,不少朋友马上就想起葡萄酒,特别是法国,毕竟Terroir这个字是法文。指的是特别在某地方出现的环境因素,由阳光到土壤,以至是土壤中的微生物群,换言之这是不可取缔的?举个例,苏格兰威士忌当中可能以艾雷岛特别出众,其实只是因为其海岛风味以及所盛产的泥煤风味与别不同,也非世人常尝到的味道。然而,其实大部份的艾雷岛威士忌厂的原材料都非来自艾雷岛本土的,只有Bruichladdich这定酒厂采用当地产的麦芽。

因为酒厂往往注重的是麦芽的产量而非味道,讲求的是效率与一致性。然后,原来也非所有的艾雷岛酒厂是在当地陈年威士忌的,这一点更加令人惊讶,毕竟我们所被吸引的是当地的海岛风味,本应是在陈年时,慢慢地由空气渗入酒中。换言之,只要想做一个风格的威士忌,可能可以有很多方法,而风土是很重要,但或者在生产的角度并非最重要。

文化因素

有时我们放入口的味道,是否真正来自酒液的味道?还是品牌营造出来的味道。以日本威士忌为例,口味上粗略分为两大宗,分别是传承自苏格兰、由竹鹤政孝创立的Nikka及旗下品牌,以及创造出日本淡丽口感的Suntory,其标志品牌响,闻名的是其Harmony风格,观其酒瓶设计就发现是来自廿四节气的概念,以大自然四季变化融入口感之中。

听起来是否觉得很虚无?但喝入口又觉得并无不妥甚至真的喝得出来。这是日本出品的最大特色,日本人崇尚文化美学,总是希望透过日本出品而向消费者反映到自己的地方。

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